Salzbourg et le Salzkammergut

8 au 21 juillet 2013

Quelle région magnifique que celle de Salzbourg! Le sel (salz en allemand), symbole traditionnel de santé et source de richesse, a donné son nom à la région et à la ville de Salzbourg et, jusqu'aux temps modernes, une importance économique exceptionnelle. Aujourd'hui, les quelques 76 lacs et le puissant massif du Dachstein sont, avec Mozart, l'enfant prodige de Salzbourg, les attraits touristiques de cette région célèbre depuis longtemps.

Commençons par la ville de Salzbourg, (148 000 hab.) qui se vit doter de magnifiques palais et églises aux 16e et 17e s. grâce aux rêves de grandeur des princes-archevêques la gouvernant et de leurs revenus considérables provenant de l'exploitation des salines de la région.

La forteresse du Hohensalzburg domine la ville

Encore aujourd'hui le souvenir de ces princes-archevêques est bien présent dans Salzbourg, leur résidence, la forteresse de Hohensalzburg, dominant la ville sur un éperon rocheux qui s'élève à 120 m au dessus de la Salzach, la rivière qui traverse la ville. La visite de la forteresse offre un beau point de vue sur la ville et permet aussi de comprendre qui étaient ces prince-archevêques. «C'est au 13e s. que le Saint-Empire romain germanique, accorda aux archevêques le titre de «prince» de l'empire ce qui leur valut d'importants privilèges religieux et temporels. Trois de ces grands seigneurs, tout en gouvernant habilement leurs États, ont fait preuve d'un goût de bâtir digne des souverains de la Renaissance. En un peu plus d'un demi-siècle, ils transformèrent la petite ville de Salzburg aux ruelles enchevêtrées en une cité rappelant par ses palais et ses vastes dégagements, les grandes villes italiennes.»

Concert à la cathédrale

La vieille ville, coincée entre la Forteresse et la Salzach, regorge en effet d'églises et de palais.

Sa vaste cathédrale affiche un style baroque plus dépouillé que ce que nous avons vu récemment; elle nous apparaît plus froide et plus austère. Sa crypte, récemment rénovée et toute empreinte de solennité, abrite les tombeaux des prince-archevêques.

Nef et orgue de l'abbatiale St-Pierre

L'église abbatiale bénédictine St-Pierre est, quant à elle, un étonnant mélange de style baroque et roman.

Une superbe grille en fer forgé doré et finement ouvragé sépare le porche de la nef. Cette dernière est lumineuse et affiche d'immenses tableaux, chose rare dans une église. Son cimetière évoque le passé de la ville avec ses belles grilles en fer forgé et les caveaux richement décorés des vieilles familles de la ville.

Les enseignes en fer forgé de la Getreidegasse

Après avoir bien fait nos devoirs de touristes en visitant ces sites historiques et religieux, nous avons pris plaisir à déambuler sur la Getreidegasse, littéralement nommée «rue des céréales», la principale artère du vieux Salzbourg, étroite et bordée de belles maisons à quatre ou cinq étages. Rue commerciale et animée, elle est ornée de nombreuses enseignes en fer forgé plus belles les unes que les autres.

Château de Mirabell devenu l'Hôtel de ville de Salzbourg

Un autre site agréable à visiter fut le château de Mirabell devenus aujourd'hui Hôtel de ville. En ce beau samedi ensoleillé, les mariés et leurs suites se succèdent à l'hôtel de ville et dans les jardins adjacents abondamment fleuris, quel site idéal pour les photos de noces!

Mariés en costume traditionnel

Fait remarquable, il n'est pas rare de voir les autrichiens porter leur costume traditionnel lors de fêtes ou d'évènements importants tels mariages ou funérailles.

Nous reviendrons sur ce sujet mais laissez-nous vous présenter cette jolie mariée et son amoureux aux jardins de Mirabell. Ils sont élégants n'est-ce-pas ?

Place Mozart, Salzbourg

On ne peut parler de Salzbourg sans parler de Mozart, l'enfant prodige de la ville, né en 1756, pianiste et violoniste virtuose. Dès l'âge de 6 ans, il donne des concerts et compose ses premières pièces. Les salzbourgeois exploitent aujourd'hui à profusion le nom de Mozart. On trouve de tout avec son effigie, du porte-clé au t-shirt en passant par les chocolats et la barre de savon. Plutôt ironique de voir tout ce battage commercial autour de celui «qu'on reconnaît aujourd'hui comme ayant porté à un point de perfection le concerto, la symphonie et la sonate, qui devinrent après lui les principales formes de la musique classique et qu'il fût un des plus grands maîtres de l'opéra» sachant qu'il acheva sa carrière dans la solitude et la pauvreté, criblé de dettes. Il meurt à 35 ans et c'est le corbillard des pauvres qui conduit sa dépouille dans la fosse commune du cimetière St-Marc.

Enfin, pour terminer sur une note plus joyeuse, mentionnons que Salzbourg nous a offert de beaux concerts dans le cadre de son Festival d'été. Musique sacrée à la cathédrale, jazz, big band et folklore en plein air, tous furent d'agréables moments de détente et de gaieté partagés avec les salzbourgeois et les autres touristes.

Le Salzkammergut

Jolie maison décorée, St-Wolfgang

Le Salzkammergut est la région qui s'étend au sud-est de Salzbourg. On dit que l'exploitation des mines de sel de la région remonte au néolithique vers 3 000 av. J.-C. et aujourd'hui encore, des mines de sel sont en opération. C'est toutefois le tourisme qui est maintenant la principale ressource économique du Salzkammergut et pour cause, la région regorge de lacs et de montagnes dont le spectaculaire Dachstein qui culmine à 2 995 m.

Notre incursion dans la région a débuté à St-Wolfgang, célèbre en tant que lieu de pèlerinage depuis le 12e s. mais aussi pour son Auberge du cheval blanc qui existe depuis 500 ans et qui a donné son nom à une opérette populaire dans les années 1930. Son entrée est surmontée de l'inscription «L'empereur était un hôte de ce lieu. Ici le client est roi.» Quant à nous, nous nous rappellerons de St-Wolfgang pour notre première baignade autrichienne, pour son joli centre-ville avec ses maisons décorées de fresques et de trompe-l'oeil et pour une agréable balade en moto autour des lacs de la région.

Hallstatt

Hallstatt, une quarantaine de kilomètres au sud de St-Wolfgang, fut notre seconde étape. «Accroché au versant escarpé d'un contrefort du Dachstein plongeant dans les eaux sombres d'un lac qui lui doit son nom, Hallstatt offre une image romantique de l'Autriche». Les rues du village sont si étroites qu'il a fallu creuser deux tunnels dans la montagne pour satisfaire le flux de circulation touristique. Nous manquons de peu la Procession de la Fête-Dieu, très populaire ici, car justement à cause de l'étroitesse des rues, celle-ci a lieu sur le lac! Jour férié en Autriche et en Allemagne, le jeudi de la Fête-Dieu correspond au 60e jour après Pâques et célèbre le St-Sacrement. La procession, une tradition vieille de 600 ans, se déroule de différentes façons selon les régions. Ici, les participants portent de lourds mâts en bois de 6 à 8 m. de hauteur décorés de fleurs. D'ailleurs, nous verrons un peu partout dans les semaines qui suivront ces mâts plantés au centre des villages et portant à leur tête un conifère maintenant séché et un peu plus bas une couronne de fleurs. La tradition se perpétue...

Fanfare funéraire, Hallstatt

C'est l'été et tous les villages sont en fête. Ici et là, des fanfares invitent à la danse et... à boire une bonne bière entre amis! Mais ces orchestres ne sont pas là juste pour la fête... nous nous sommes faits prendre à deux reprises à se précipiter pour prendre une photo alors qu'on entendait le son de la musique pour réaliser qu'il s'agissait d'une procession funéraire...! Oups, nos sympathies !

Lucie au Lac inférieur de Gosau

Réal au sommet de Gosaukam, 2 054 mètres

Nos plus belles randonnées pédestres de la région furent sans contredit celles de Gosau. D'abord autour des deux lacs de Gosau qui nous ont offert des vues splendides du Dachstein puis celle du Gosaukam (2 054 m.). Une télécabine nous amène en quelques minutes au sommet du domaine skiable d'où on jouit déjà de très belles vues sur le lac et sur la région. Puis, un sentier raide et caillouteux nous permettra de brûler quelques calories et d'atteindre la croix plantée sur le Gosaukam, 600 m. plus haut. Époustouflant panorama, ça valait l'effort!

Le Dachstein nous attire toujours, on décide donc d'en faire le tour et d'aller voir sa face sud. Nous garons le camping-car à Alternmarkt près de Radstadt dans une sympathique aire de services aménagée par un fermier sur sa terre. C'est le temps des foins, ça sent bon, on se retrouve comme en visite chez nos oncles, l'été à la campagne!

Réal à la hutte Hofalm (Filzmoos)

La région est superbe, de riches vallées cultivées et encaissées entre les montagnes de plus de 2 000 m. La moto nous permet d'approcher le pied des montagnes puis c'est à pied qu'on rejoint les nombreuses huttes de montagne qui parsèment la région. Ces «huttes» sont en fait des auberges qui accueillent randonneurs et skieurs hiver comme été pour manger et pour dormir.

Télécabine du Dachstein sud en route pour le Hunerkogel, 2 700 mètres

Il y a aussi les télécabines qui permettent de se hisser sans effort près de sommet pour jouir de magnifiques panoramas. C'est le cas de la télécabine du Dachstein sud qui nous monte au sommet du Hunerkogel à 2 700 m au pied du glacier du Dachstein. On skie à l'année sur ce glacier, un centre d'entraînement de ski de fond y est même installé. L'ascension est verticale et vertigineuse, 1 000 mètres en 4 minutes. En plein mois de juillet, au grand soleil, c'est vraiment une sensation bien spéciale de marcher sur de la neige et de dominer toute la vallée et les montagnes environnantes perchés sur le bout d'un éperon rocheux. Définitivement pas un endroit recommandé pour ceux qui souffrent de vertige!

Massif du Dachstein, 2 995 mètres, vu du mont Rossbrand

Un autre site que nous avons bien aimé, c'est le sommet du mont Rossbrand près de Radstadt. Plus modeste celui-là avec ses 1 770 m, il n'en est pas moins spectaculaire puisqu'il offre une vue 360 degrés sur toute la région et, en prime, on peut s'y rendre en moto! Au sommet, une hutte bien sûr et de belles grosses vaches qui semblent bien apprécier un pâturage avec une vue si exceptionnelle!

Le «mammouth» de la grotte de glace d'Eisriesenwelt

Enfin, entre Salzbourg et le Salzkammergut, il ne faut pas manquer les Grottes d'Eisriesenwelt dans la vallée de la Salzach. Ces grottes de glace sont les plus grandes au monde avec plus de 40 km de galeries. À l'intérieur, la température se maintient autour de 0⁰C et la glace atteint une épaisseur de 20 m. Les glaciologues affirment que la plus vieille glace de la grotte date de mille ans mais ils ne savent pas depuis combien de temps il y a de la glace dans la grotte. La visite guidée (obligatoire) nous fait découvrir sur deux kilomètres (et 1400 marches) les gigantesques formations de glace aux formes parfois très originales tel ce mammouth qui semble recouvert d'un épais manteau de glace. Très impressionnant aussi de descendre les interminables marches du tunnel de glace formé par dame Nature sur plus 70 m de long pour nous ramener à l'entrée.

Très agréable balade aussi pour se rendre à la grotte située à 1 641 m d'altitude surplombant la vallée de la Salzach de plus de 600 m. D'abord une route de montagne à forte pente (en moto) puis 20 minutes de marche pour atteindre un téléphérique qui nous hisse à 1 586 m. puis un autre 20 minutes de marche qui nous offre des vues grandioses pour enfin atteindre l'entrée de la grotte.